Статьи

Не секрет, что земляника является одной из наиболее распространенных ягод, ведь очень полезна, так как содержит биологически активные вещества, витамины, эфирные масла. Серьезной причиной, снижающей урожай земляники, являются болезни, которые поражают растения в течение всего вегетационного периода – с ранней весны и до глубокой осени. Среди них самые распостраненые: серая гниль, белая и бурая пятнистости имучнистая роса . Чтобы болезни не лишили нас урожая, нужно позаботиться о защите растений уже сейчас. Вышеприведенным болезням способствуют загущенные посадки, высокая влажность, перепад температур ( днем +25, ночью 4 ) а также орошение в виде дождевания. Больше трьох лет на одном и том же месте кусты не сажу - накапливаются вредители и болезни, снижается урожай. Известно, что болезни земляники приносит ветер, насекомые, их можно привезти на участок вместе с навозом или зараженным посадочным материалом.

Предупредить болезнь с помощью профилактики, обнаружить ее на ранней стадии и принять меры намного легче, чем дождаться «эпидэмии». Однако еще лучше, если у земляникибудет иммунитет к болезням. В этом помогут биологические препараты: фитоспорин, триходермин, гаупсин, циркон, эпин-экстра. Применять их можно без опасения – это не яды, уничтожающие вредные микроорганизмы. Подобные препараты укрепляют иммунную систему, повышают устойчивость к инфекциям, болезням и погодным стрессам.

Серая гниль - наиболее распространенная болезнь земляники. Обычно болезнь проявляется при созревании земляники: созревшие ягоды загнивают, приобретают дымчатосерую окраску, становятся несъедобными. На полностью сгнивших ягодах образуются споры, которые ветром разносятся дальше и поражают другие ягоды. В течение лета образуется до 12 поколений спор. Поэтому недопустимо оставлять на участке поражённые серой гнилью ягоды. Особенно быстро и массово развивается на загущенных, плохо проветриваемых участках, с длительным выращиванием земляники на одном месте. Болезнь приносит наибольшие потери при тёплой и влажной погоде с большим количеством осадков в период цветения и созревания ягоды. В результате сильной инфекции потери в урожае могут быть очень значительные, даже до 80% плодов. Массовое гниение плодов можно наблюдать при транспортировке и хранении ягоды, когда высокая влажность создаёт исключительно благоприятные условия для развития болезни. Грибок поражает все наземные части растения, но наиболее опасными являются инфекции цветов и плодов. Поражённые бутоны цветов принимают коричневый оттенок и погибают. С поражённых цветов грибок часто переходит в цветоножку и является причиной заболевания целого куста. Наиболее характерные проявления серой гнили заметны на плодах. Грибок инфекциии развивается как паразит на мёртвых органах многих растений. Зимует в состоянии грибницы или сухого плода. Весной массово развивающиеся зародыши спор являются источником первоначальной инфекции. Споры, распространяемые ветром и осадками инфицируют развивающиеся цветы. От поражённых частей цветков грибок часто переходит в развивающийся плод и способствует его гниению. Серая плесень также массово выступает на плодах после сбора урожая, и часто её началом являются поражённые цветы. Оптимальные условия для развития инфекции создаёт высокая влажность и температура (наиболее благоприятна для инфекции 18-25 градусов С). Появляющиеся на поражённых органах зародыши грибка представляют собой источник дальнейшего заражения на протяжении всего вегетационного периода.

Полностью устойчивых сортов земляники к серой гнили нет. Однако, выбирая сорта преимущество следует отдавать тем, которые менее восприимчивы к данной болезни. В борьбе с серой гнилью важной являетсяправильная агротехника, не следует допускать сорняков и чрезмерного сгущения посадок, своевременно удалять усы. Землянику сажают на солнечных, хорошо проветриваемых участках. Для уменьшенияпоражаемости ягод серой гнилью в период цветения междурядья мульчируют соломой. Следует проводить двухкратные профилактические обработки против серой гнили весной и одну после окончания плодоношения. Весной удаляют старые листья и делают профилактические опрыскивания фунгицидами, это следует начинать в начале вегетации в период до появления завязи с интервалом между опрыскиванием 7 дней. Эффективны фунгициды: тельдор, 50% в.г. (норма расхода — 8 г на 10 л воды на 1сотку ), хорус действует даже при низких температурах (5°С) (6 г на 5 л водыдо цветения, 3 г на 5 л воды после цветения), свитч, 62,5% в.г. (8-10 г на 10 л воды). Отличные результаты даёт обработка биопрепаратом -фитоспорин или триходермин + гаупсин. Их применение экологично и безопасно, однако действие более краткое, что требует более частых обработок. Однако, чтобы от таких обработок был эффект, следует иметь два опрыскивателя, один – для биопрепаратов, а другой для фунгицидов и инсектицидов. Если же вы пользуетесь одним опрыскиваталем, то польза от применения биопрепаратов будет минимальная.

Белая и бурая пятнистости.Белая пятнистость. Болезнь поражает листья, цветоносы, плодоножки, чашелистики. На листьях появляются точечные пурпурные или красновато-бурые пятна, разрастающиеся в диаметре от 1 до 8 мм. В центре они становятся белыми с тёмно-бурым ободком. Такой побелевший центр впоследствии нередко выпадает, что характерно только для этой болезни листьев земляники. На цветоносах, черешках и усах также появляются пятна тёмно - коричневого цвета, вытянутые вдоль и вдавленные, впоследствии белеющие в центре. В результате сильного поражения цветоносы становятся коричневыми, пригибаются к земле и иногда засыхают. Белая пятнистость наиболее интенсивно развивается в июне-июле и сентябре. Этому способствуют частые росы и дожди.

Бурая пятнистость. Болезнь проявляется в виде краснобурых пятен на старых листьях. Сильное развитие болезни сказывается на урожае следующего года, так как в это время закладываются плодовые почки будущего урожая. Чаще поражает старые листья, черешки, цветоносы, чашелистики и усы земляники и проявляется во второй половине лета.Листья и чашелистики покрываются тёмно-пурпурными пятнами, часто расплывчатыми. Вскоре сильно поражённые листья становятся пурпурными и отмирают. Развитие заболевания зависит от устойчивости сортов земляники, степени перезимовки живых прошлогодних заражённых листьев, от влажности воздуха, особенно в апреле и мае, а также от летней температуры воздуха.

Для профилактики пятнистости весной земляничные грядки очищают от засохших листьев. Ранней весной сгребают и уничтожают растительные остатки — первоисточник болезни. Не допускают загущения посадок. В период вегетации насаждения опрыскивают во время отрастания листьев, перед цветением и при необходимости после сбора урожая (1—2 раза с интервалом в 7-10 дней) фунгицидами байлетон, свитч, хорус, ридомил или топаз. Если болезнь проявляется сильно, то рекомендуется удаление и сжигание листьев сразу же после сбора урожая.

Мучнистая роса. Поражает листовые пластинки, черешки листьев, усы, ягоды. Первоначально развивается на нижней стороне листовой пластинки. На пораженных листьях с двух сторон развивается нежный, мало заметный белый налет. В годы вспышек болезни образуется обильный мучнистый налет, особенно в центре розетки куста и на усах. Больные листья прекращают рост, становятся кожистыми, грубыми, края долек закручиваются во внутрь. Позднее на пораженных участках листьев появляются бурые некрозы или бурый «загар» с нижней стороны. Пораженные усы скручиваются, имеют курчавые, хлоротичные листья. На бутонах, цветках и завязях мучнистая роса мало заметна. Однако в период цветения, при ее развитии не происходит нормального опыления и оплодотворения. Ягоды получаются недоразвитыми и уродливыми, покрываются восковым налетом, становятся сухими, приобретают грибной запах и привкус. Для развития мучнистой росы нужен влажный теплый воздух. Болезнь прогрессирует в течение всего вегетационного периода. Пики ее развития от цветения — до и после сбора урожая (в августе). Причины — загущенность и засоренность насаждений, несвоевременное удаление усов, избыточное внесение азотных удобрений. Возбудитель болезни зимует на растительных остатках преимущественно в виде мицелия.

Для предотвращения болезни после посадки важны регулярные прополки и удаление усов, что улучшает проветриваемость растений и увеличивает урожайность.Применяют те же фунгициды, что и против пятнистостей. Первую обработку проводят в период отрастания листьев, вторую — перед цветением и третью — после сбора урожая. Для удаления инфекции возбудителей пятнистостей листьев обычно практикуют скашивание вегетативной массы после уборки урожая. Но в отношении мучнистой росы этот прием неэффективен, так как молодые отрастающие листочки земляники очень восприимчивы к этой болезни. После скашивания листьев насаждения дважды с интервалом в 7—12 дней опрыскивают одним из фунгицидов.

Старайтесь выбирать препараты солидных фирм, чтобы избежать подделок. Также не забывайте о индивидуальной защите при внесении препаратов, чтобы на вашем теле оставалось как можно меньше участков непокрытых одеждой, используйте респираторы или ватно-марлевые повязки и перчатки.

                                                      Ясинская Елена,г.Белая Церковь

Хоть многим из нас жаль, но факт остается фактом: лето уже закончилось и наступила осень. Но несмотря на это живы в памяти воспоминания о «сладком лете» подаренном как крупноплодной, так и мелкоплодной садовой земляникой. Радует, что сорта нейтрального дня продолжают ягодную эстафету до самых морозов, поэтому позволяют наслаждаться вкусом земляники даже сейчас. Однако, чтобы собрать достойный урожай в следующем году, самое время провести важные мероприятия на земляничной грядке.

Следует поддерживать грядку в чистом от сорняков состоянии, проводить полив. Продолжайте нормировать или удалять появляющиеся усы и сорняки, разрыхляя при этом почву. Собирайте и сжигайте больные, покрасневшие и с коричневыми пятнами листья. Полное скашивание на зиму недопустимо, как делают многие садоводы-любители, ведь это может повлечь катастрофические последствия - растения могут не перезимовать. Ведь у куста не будет достаточно сил и времени, чтобы восстановиться. Скашивание листвы можно проводить только летом (примерно через две недели после сбора урожая) в случае сильной зараженности растений, иначе у них просто не остается времени на отрастание. Без листьев земляника будет зимовать плохо, они должны вырасти и вызреть, а не начинать отрастать. Даже зимой между корнями и листвой происходит взаимообмен, поэтомурассада «фриго» посаженная поздней осенью зиму не переживает. К тому же скашивание листвы можно проводить только на сильных растениях. Слабые растения это плохо переносят, сложно отрастают. Поэтому более целесообразно проводить регулярные обработки против болезней и вредителей, чтобы не появлялась необходимости косить. Правильно проводить санитарную чистку (несколько раз за сезон), то есть удалять с кустов то, что им мешает для нормального развития: старые, отмершие, больные листья, оставшиеся цветоносы. Также нужно удалять слабые и близко растущие розетки, чтобы не допустить загущенности. А учитывая, что уже сентябрь месяц, следует удалить неразвившиеся и неукоренившиеся розетки, ведь в следующем году они не будут плодоносить. Это лучше сделать еще в этом году, не откладывая до весны. Ведь весной это будет очень сложно сделать не ошибившись. Но это трудоемкий процесс и забирает много времени, однако весной у вас будет намного меньше работы и возможных ошибок. Эффективно в это осеннее время обработать кусты фунгицидами.

Чтобы слабые или посаженные поздней осенью кусты хорошо перезимовали следует простимулировать рост их корневой системы. Для этого я растворяю 20 мл радифарма на 10 л воды, и провожу полив из расчёта 1 литр на 5-7 растений. Делать это следует осторожно, избегая контакта данного раствора с листьями.

Запомните следующее правило: до августа в подкормках должен преобладать азот, после августа – калий и фосфор. Ведь при осеннем внесении азота в любой форме растение не останавливается в росте, так как продолжается активный рост зеленой массы, а это губительно для растений в наступающем холодном сезоне. В результате они уходят в зиму не подготовленными, поэтому часто зимой погибают. Из безазотных удобрений для осеннего внесения я применяю экологически чистое, бесхлорное, комплексное минеральное удобрение растительного происхождения «Екоплант». Чтобы земляника успела его усвоить вношу его в почву в сентябре месяце в количестве 4 кг на 1 сотку. Хотя можно его вносить и в октябре, и даже после того как выпадет первый снег, тогда растения больше усвоят его уже весной. В составе Экопланта 28-41% калия, 5-10 % фосфора, 6-12% магния, 9-17% кальция, 8-16% серы и другие важные микроэлементы. Особенно эффективным является применение Экопланта на кислых почвах, так как он обладает высокой нейтрализующей способностью. К тому же, Экоплант проявляет существенное последействия на следующий год, ведь имеет продолжительный период действия. Еще одно значительное преимуществом Экоплантав том, что он, в отличии от многих других калийных удобрений, не содержит хлор, что позволяет вносить его под чувствительные к хлору культуры, такие как картофель, овощи, ягодные, плодовые и другие, в том числе и земляника. Применение Экопланта, как калийно-кальциевого удобрения, снижает накопление радионуклидов в растениях, поскольку при недостатке калия и кальция в почве, растения начинают интенсивно поглощать их «заменители» - цезий и стронций. Кроме того, при недостатке кальция повышается кислотность почвы, что усиливает переход радиоактивных веществ в растения. Также это удобрение пригодно для применения в экологическом земледелии. Хотелось бы отметить, что Экоплант вы можете применить как на уже плодоносившей плантации, так и на только посаженной или на участке который планируете засадить весной.

Позднеосенний влагозарядный полив имеет большое значение для создания благоприятных условий перезимовки растений. Во влажной почве корни значительно лучше сохраняются в зимний период, чем в сухой почве. Поэтому, земля должна уходить в зиму как можно более влажной. Это предохраняет корни от вымерзания, ведь сухая земля промерзает гораздо быстрее и на большую глубину. В прошлом году осенью во многих регионах Украины по 2 месяца не было дождей, поэтому возникала большая необходимость в искусственном орошении. Какая будет осень в этом году еще посмотрим. Однако, если осень дождливая - необходимость в подзимнем поливе отпадает. Поэтому хорошая защита от вымерзания - это осенний влагозарядный полив, поливать нужно до самых морозов, ведь надежда на хороший снежок не всегда оправдывается. Есть такая поговорка " Готовь сани летом а телегу зимой». Поэтому, пока еще самое время, чтобы подготовить землянику к перезимовке и быть в следующем году с урожаем, расслабляться еще рано, зимой успеете отдохнуть.

Ясинская Елена,  г.Белая Церковь

Не секрет, что у многих из-за жары и отсутствия дождей не прорастают розетки на усах крупноплодной садовой земляники. Из плачевного опыта прошлого года ( когда с августа по ноябрь не было ни единого дождика ) знаю, что если ничего не делать, то очень много розеток не смогут укорениться. Чтобы розетки хорошо укоренялись, лучше их пришпиливать V- образными скобами к грунту, при этом сверху окучивать землей, что поможет вам получить саженец с мощной, хорошей корневой системой. Изготовить их можно из проволки или можно разогнуть скрепки. Я стараюсь укоренять розетку как можно ближе к капельной ленте, где земля влажная. Однако междурядье у меня на маточнике 1,5-2 м, поэтому иногда приходиться поливать и дождеванием участки, где капельного полива недостаточно. Конечно, это трудоемкий процесс и забирает много времени, однако по-другому нельзя, если хотите развести какой-то сорт и получить качественные саженцы. Кстати, где-то после 15-20 дней, вы можете достать скобки, ведь розетка уже укоренилась и применить ее на других розетках, что поможет сэкономить вам время на их изготовление. Также их можно использовать и в следующем году.

                                                            Ясинская Елена,г.Белая Церковь

Вопрос, который задавал себе практически каждый: «Стоит ли скашивать листья земляники после плодоношения»? По этому поводу можно услышать самые разные, иногда даже противоречивые мнения и советы. Многие советуют скашивать листья земляники, чтобы уничтожить или предотвратить болезни, а также стимулировать развитие молодых листочков, другие же утверждают, что такой агрономический приём может способствовать плохой перезимовке растений. Давайте, вместе разберемся в этом вопросе. Итак, все зависит от того, в каком состоянии находится ваша плантация земляники, то есть поражены ли листья растений болезнями и в какой степени или же они выглядят здоровыми, а также в каком месяце вы планируете обрезать листья.

Не следует, не разобравшись в этом вопросе, полностью скосить все листья, ведь оно очень важно для нормального роста и развития растений. Питание кустам поступает через листья только на протяжении 70-80 дней, поэтому листья земляники обновляются три раза в год – весной, летом и осенью. Листья, образовавшиеся весной функционируют на протяжении 70-80 дней. Если подсчитать, это приблизительно с апреля по июнь включительно. После плодоношения на смену весенним отрастают летние листья. Весенние листья важны для получения урожая, летние – для закладки цветковых почек и накопления запасных питательных веществ, помогающих растениям перенести неблагоприятные условия зимы. Спустя 70-80 дней ножка листа краснеет, и сам листок начинает покрываться "ржавчиной" и другими "цветами радуги", по нему становиться видно, что он стареет.

Если плантация имеет сильные признаки заболевания, то следует обрезать все листья, оставив точку роста и провести обработку от болезней и вредителей. Делать это надо как можно раньше, сразу после сбора ягод, чтобы успели нарасти новые листья и растения успели подготовиться к зиме, окрепнуть. Иначе могут вымерзнуть зимой. После этого необходимо проводить регулярный полив такого участка и хорошее питание, то есть неоднократные подкормки. Тогда к осени ваша земляника сформирует мощные кусты и будет обильно цвести в будущем году. А вот в августе-сентябре землянику лучше не косить, ведь до зимы она не успеет нарастить необходимый листовой аппарат, а листья дают растению естественную защиту от холода и создают комфортные условия для перезимовки. Многие привыкли в августе скашивать все листья, однако это негативно влияет на урожай следующего года, который закладывается именно в августе месяце.

Если листья здоровы, то срезать их все нет необходимости. А следует срезать только старые листья, которые расположены внизу куста, в зависимости от величины куста это в среднем 5-10 листочков. Листья обрезаю ножницами или тонким секатором, при этом не оставляю их на грядке, а обязательно их собираю и сжигаю, ведь они являются возможными источниками болезней. Ни в коем случае не обрывайте их, руками, ведь этим вы травмируете корневую систему растений. Наряду с обрезкой целесообразно нормировать и усы, не позволяя плантации быть загущенной а также проводить рыхление почвы. В этом случае обработка от болезней и вредителей тоже обязательна, даже если вы делали профилактическую обработку весной, не забывайте это делать и после плодоношения с интервалом 7-10 дней. Также, спустя месяц-полтора, я по такому же принципу снова обрезаю старые нижние листочки, ведь это значительно уменьшает вероятность появления болезней на земляничной грядке.

Как видите, нельзя однозначно ответить на вопрос : «Стоит ли обрезать листья на землянике?» просто ответив «да» или «нет». Принимая решение следует исходить их сложившейся картины на земляничной грядке. И сейчас, вооружившись знаниями, вы можете прогуляться к своим земляничным плантациям, чтобы посмотрев на состояние листьев, принять правильное решение что же с ним вам делать.

                                            Ясинская Елена,  г.Белая Церковь 

Многие любят полакомиться суперсладкой ягодой мелкоплодной земляники, и некоторые уже сейчас задумываются как её завести у себя на участке. Посчитав сумму, которую придется потратить весной на приобретение саженцев, многие задают вопрос — не будет ли проще и дешевле самим вырастить рассаду, чем покупать. Семенами обычно размножают мелкоплодные ремонтантные сорта земляники, особенно те, которые не образуют усов. Но вырастить из семян взрослое, хорошо плодоносящее растение достаточно нелегко. Мелкоплодная земляника хорошо передает родительские признаки через семена, чего не скажешь о крупноплодной садовой землянике (клубнике). Могу сказать с уверенностью, что при размножении семенами крупноплодных сортов земляники «дети» не повторяют признаков «родителей», особенно если семена были собраны с куста на частном участке. При размножении крупноплодной садовой земляники семенами, нет гарантии, что сохранятся характеристики и особенности сорта. И даже если у вас сорт, не стоит забывать о том, что земляника опыляется насекомыми – а это значит, что семена окажутся переопыленными с пересортицей всех ваших соседей. Если их посадить, то получится гибридное растение, как правило, не повторяющее материнских признаков. Такие растения очень быстро переходят в дикую форму, происходит вырождение сорта. Сорта теряют свои особенности, ягоды изменяют форму, мельчают. У большинства сортов крупноплодной земляники куст, выращенный из семечка одной из ягод, будет иметь абсолютно другие характеристики. Так что если вам понравилась ягодка на рынке или из супермаркета и вы хотите получить из нее рассаду – даже не надейтесь получить тот же вкус, размер и форму.

Современные сорта ремонтантной мелкоплодной земляники мне особенно нравятся, ведь они формируют цветочные бутоны и плодоносят непрерывно в течении всего лета, как правило это с конца мая до заморозков. Так что минимум 5 месяцев удовольствия от свежей земляники обеспечено.А ягоды у безусой мелкоплодной садовой земляники очень красивые, ароматные и очень вкусные. По размерам они превосходят лесную землянику в 4-5 раз, но обладают таким же сильным, присущим лишь лесной ягоде, и вкусом, и ароматом.Следует отметить, что такая ягода очень богата на железо, а также на пектины, которые выводят с организма человека радионуклиды и другие вредные вещества. Не стоит забывать, что кроме ягод также очень полезны: цветки, листья и корневища. Кроме этого кусты мелкоплодной земляники приносят и эстэтитеское удовольствие, ведь ими можно обсаживать дорожки и клумбы. И как приятно любоваться на таких кустиках имассовым пышным цветением и нарядными ягодками.

На сегодняшний день в продаже имеется множество сортов мелкоплодной ремонтантной земляники. Обязательно обратите внимание на срок годности семян, они не должны быть просроченные. По вкусовым качествам мне особенно нравятся следующие: Руяна, Барон Солимахер, Ананасная, Рюген, Александрия, Ренессанс, Белый лебедь, Желтое чудо и др. Среди них есть сорта с разными по окраске ягодами(красными , желтыми), есть кустовые (безусые)и «усатые» сорта. Поскольку безусая земляника, как следует из названия вида, не дает усов, ее размножают семенным способом или вегетативно – делением куста. Для этого двухлетный-трьохлетний куст я выкапываю и разделяю на кустики поменьше, как правило это 10-20 саженцев с одного куста, которые высаживаю на новое место. Ухаживать за такими сортами очень удобно, ведь они не образуют усов. А вот урожайность с таких кустов потрясающая, ведь с хорошо развитого куста при правильной агротехнике за сезон собираю не менее 200 ягод или четырьох стаканов земляники.

Существует минус выращивания земляники из семян – это сделать в несколько раз сложнее, чем остальные распространенные садовые культуры. Основная сложность в туговсхожести семян земляники, поэтому их необходимо подвергать стратификации при низкой положительной температуре (в холодильнике) во влажной среде и долгом времени прорастания в почве (до 40 дней). Все это время земля должна быть влажной, а этой идеальные условия для развития грибков и плесени, которые так и будут норовить погубить ваши посевы.Я выращивала землянику в разных землесмесях и разными способами, однако не всегда всхожесть меня радовала, ведь даже несмотря на прогрев и пропаривание почвосмеси, очень многие сеянцы пропали из-за «черной ножки», но самых лучших результатов добилась высевая в торфяные таблетки. Я убедилась, что трудновсхожие и капризные в рассаде семена земляники в торфяных таблетках развиваются просто великолепно! Это очень удобно, ведь потом не нужно пикировать, а можно сразу сажать в открытый грунт или больший стаканчик. Если есть много дешевых семян, тогда можно рискнуть посеять в грунт, но если в пакетике с семенами стоимостью 40 гривен только 10 зернышек, хочется получить результат, а не только опыт.

Оптимальный срок высевания семян земляники в торфяные таблетки – с 20-х чисел января до конца февраля. Вообще, конечно, рассаду можно выращивать хоть круглый год, но посеянная в эти сроки она уже наберет достаточную для высадки массу и корневую систему, что позволит ей начать плодоносить уже в этом году в конце июня и целое лето до заморозков вас радовать бесподобной ягодой. Для сравнения в прошлом году землянику сеяла 10 февраля и 25 февраля. В процессе роста первые опережали посеянные позже и были готовы к высадке в отрытый грунт в мае, а ягоды на них созрели на 2 недели раньше. Однако высевая в ранние сроки следует досвечивать всходы лампочками дневного света, ведь зимой короткий световой день, а семена земляники прорастают только на свету. Если же вы не планируете досвечивать всходы, то высевать семена следует в марте. Следует отметить, что если вы сажаете уже поздней весной, то урожай получите не в этом году, а в следующем, ведь от появления всходов до сбора ягоды пройдет как минимум 5 месяцев, хотя при хороших погодных условиях возможен незначительный урожай осенью.

Торфяные таблетки изготовлены из торфа и помещены в тонкую сеточку во избежание рассыпания торфа. Торф заправляется минеральными удобрениями , которые способны питать молодое растение на протяжении нескольких недель. Другими словами - это спрессованный мелкофракционный торф, завернутый в сетку из торфа и питательных микроэлементов, подобранных в оптимальных пропорциях для питания, быстрого и здорового роста растений. Преимуществами таблеток являются природные качества торфа – это водо – и воздухопроницаемость, наряду с возможностью беспрепятственного развития корневой системы растений.

Выращивая рассаду в таблетках, вы получаете здоровое, сильное растение, которое без сложностей пересаживаете в открытый грунт. Основным преимуществом торфяных таблеток является то, что корневая система растения при пересадке не травмируется: рассада высаживается вместе с таблеткой, корни проникают через бумажную/сетчатую оболочку, которая разлагается. Заметила, что сеточку с таблетки все-таки лучше снять – маленькие растеньица лучше развиваются. Делаю это с помощью маленьких маникюрных ножничек. Стресс при пересадке растения в этом случае сводится к минимуму, таким образом, корневая система остается не поврежденной, и растение продолжает рост и развитие. Плюс ещё в том, что для прорастания и роста в них есть достаточно питательных веществ, только надо вовремя поливать. Торфяные таблетки бывают разного диаметра – 24, 33, 38, 41, 44 мм. Учитывая, что у земляники корневая система не настолько мощная, как у других растений, я сажаю её в таблетки диаметром 24 или 33 мм. Для успешного прорастания семян следует обеспечить достаточное количество воды, воздуха и выдержать в требуемых пределах параметры микроклимата: температуру, относительную влажность, освещенность.

Поместив таблетки на поддон или в кассеты (при этом следует обратить внимание на то, чтобы углубления для семян были вверху таблеток), их необходимо залить тёплой водой. Таблетки полностью разбухают за 5-10 минут. При этом таблетка увеличивается в высоту в 7 раз, сохраняя первоначальный диаметр, превращаясь в торфяной цилиндрик. Через 5-10 минут излишки воды слить, и поместить с помощью зубочистки в углубление в верхней части каждой таблетки одно зернышко. Семена земляники прорастают только на свету, поэтому их нельзя заглублять в грунт. Освещения, исходящего от окна, пока достаточно для прорастания. Таблетки следует поместить в тепличку или мини-парник.

Прорастание семян в таблетках наблюдается в условиях несколько повышенной температуры и относительной влажности, что может достигаться накрытием контейнеров полиэтиленовой пленкой, пластиком или стеклом. Значит, наша цель - создать герметичную конструкцию, чтобы внутри было тепло и влажно. Емкость под рассаду лучше брать прозрачную и пластиковую, ведь она меньше всего подвержена распространению грибков. Её следует тщательно вымыть и обеззаразить – протереть крепким раствором марганцовки. Прекрасно подойдут для этого пластиковые контейнеры, в которые упаковывают салатики, пластиковые коробки из-под тортов, пирожных и прочего. Вполне подойдет даже пятилитровая бутылка, положенная на бок и разрезанная пополам. Очень удобно приобрести в магазине специальную микротепличку.

Тепличку закрываю крышкой (пакетом, пленкой или стеклом) и помещаю на окно. Оптимальная температура для прорастания 20-22˚С, тогда на прозрачной крышке или стекле образуется туман, но чаще вы будете видеть там капли, которые необходимо убирать как с крышки, так и со стенок. Если температура будет слишком низкой (меньше 20 градусов), кроме плесени у вас вероятно ничего не вырастет. До выхода ростков на поверхность увлажняю контейнеры наливая по мере высыхания таблетки воду в поддон, не распыляю воду сверху из пульвелизатора. Для полива использую мягкую снеговую или кипяченую воду, так как избыток каких-либо минеральных солей негативно влияет на рост сеянцев земляники. Необходимо тщательно контролировать влажность торфа, он не должен пересыхать, не должен и переувлажняться. Достаточность полива можно определить по появлению темного пятна на поверхности торфяного столбика. Важно, чтобы между поливами торф немного подсыхал. Следует регулярно снимать конденсат ( то есть лишнюю влагу) с крышки и со стенок с помощью чего-то хорошо впитывающего, например бумажного полотенца или салфетки. Ведь вода капает на росточки сверху, и чтобы они не заболели черной ножкой, лучше убирать конденсат, а поливать в поддон. Не стоит забывать ежедневно проветривать тепличку несколько минут, это можно совместить с удалением конденсата. Если торфяные таблетки сильно влажные, то под них можно положить бумажное полотенце, когда оно увлажнится - сменить. Если же на тепличку попадает прямой солнечный свет, капли будут образовываться на крышке даже если торфяная таблетка совсем сухая, этого допускать нельзя (можно рассеивать солнечный свет поместив листок бумаги на стекле).

Дополнительное освещение включаю, когда становится видно проклюнувшийся роточек. Первые всходы могут появиться уже через 7-10 дней, а полностью приблизительно через 20-30 дней, что зависит от качества семян и условий их прорастания. Относительно освещения – желательно приблизить рассаду к свету или поставить дополнительные лампы дневного света или фитолампы. Без света развитие происходит медленнее и рассада чаще болеет. Семена земляники прорастают на свету, а дневного света зимой обычно недостаточно, ведь день короткий и часто бывает пасмурно. Досвечивания в 12-14 часов землянике вполне достаточно. В ясную погоду свет можно на несколько часов выключить, в пасмурно следует оставлять на все время. следить за влажностью в тепличке и убирать конденсат со стенок.

Необходимо следить, чтобы таблетки не пересыхали. После появления всходов поливаю воду в контейнеры снизу, поскольку попадание влаги на листья и стебли стимулирует развитие болезней. И поливать одно удовольствие, ведь видно сколько воды надо и никогда не столкнешься с переливом, что очень опасно, так как при чрезмерном увлажнении растения заболевают "черной ножкой" и погибают. Если таблетка зеленеет, чернеет или начинают образовываться паутинистые волокна белой плесени, нужно срочно избавляться от грибков. Для этого нужно убрать очаги распространения грибка с помощью мягкой бумаги или ваты, смоченной марганцовкой. После этого желательно поливать некоторое время противогрибковыми средствами (например «Превикур» или аналог) и в дальнейшем следить за проветриванием.

После появления 2-3-го настоящего листочка тепличку можно открыть – в это время у растений уже должен развиться небольшой корешок. Подкармливаю землянику когда появится второй настоящий листик удобрением «Кемира» или «Мастер» для плодово-ягодных культур. Подойдёт и другое комплексное удобрение с невысоким содержанием азота. Следует избегать прямого солнечного света, который может быть губителен для не окрепших растений.

При появлении 3-4 пар настоящих листочков сеянец переваливаю в стаканчик с покупным универсальным грунтом для рассады. Для этого подойдут обыкновенные пластиковые одноразовые стаканчики с проделанными в донышке дырками или можно использовать кассеты. Прозрачные стенки стаканчика позволят следить за влажностью земли как на поверхности, так и в глубине. Сеточку с таблетки все-таки лучше снять – будет больше места и свободы для дальнейшего развития. Делаю это с помощью маленьких маникюрных ножничек. Если саженец у вас слегка вытянулся, следует досыпать грунтом до семядольных листиков. При пикировке рассады очень важно не засыпать точку роста земляники, из которой и растут эти листочки. За время роста в стаканчике земляника должна обзавестись хорошей разветвленной корневой системой.

После того, когда растение даст корни, его нужно приучить к естественному свету и свежему воздуху, то есть закалять. С апреля желательно в дневное время выносить рассаду на балкон на несколько часов, но нужно следить, чтобы температура не опускалась ниже 0 градусов. Сначала период доступа к свежему воздуху должен быть покороче, потом с потеплением его удлиняют вплоть до полного оставления на свежем воздухе на ночь (перед высадкой в грунт).Перед высадкой молодых растений в грунт провожу их закалку, устанавливая стаканчики с саженцами земляники на открытом воздухе в тени. Постепенно приучаю их к горячему солнцу, а затем высаживаю окрепшие и подросшие розетки земляники в сад.

Сажать в грунт можно, когда температура ночью не будет опускаться ниже 5-7 градусов. Пересадку в открытый грунт произвожу после появления 6-го настоящего листика. Расстояние при посадке должно быть около 25 см. Место для посадки земляники, как правило, должно быть достаточно освещенное, а почва плодородная. В засушливый период проводят регулярные поливы для качественного развития земляники.

Но если вы посадили молодые растения в открытый грунт не раньше сентября, то желательно в этом году удалять цветочки и усы, чтобы саженцы хорошо укоренились и благополучно перезимовали.

Когда за окном танцуют пушистые снежинки, душа радуется той маленькой весне, которая у меня перед глазами благодаря усердному труду, настойчивости и упорству. И если в зимние месяцы вы скучаете, то попробуйте решить интересную и вполне посильную задачу — вырастить землянику из семян в торфяных таблетках.

                                Елена Ясинская , г.Белая Церковь 

Неоднократно приходилось слышать от людей, которые выписывали по почте «вьющуюся»крупноплодную землянику, что она вовсе не вьется, а растет на грядке, как все другие сорта. Как следствие одни считают что их обманули, а другие стали задумываться, возможно в природе вообще не существует «вьющейся» земляники? Давайте вместе разберемся в этом вопросе.

Так как я занимаюсь продажей саженцев земляники не один год, то хочу отметитьвысокую тенденцию среди покупателей приобретения «вьющейся» земляники, и особенно увеличивается она весной и осенью. И когда я им отвечаю, что такой нет в природе, некоторые разочаровываются, другие даже отстаивают её существование, аргументируя это тем, что её ведь продают. А раз продают - значит есть, тем более, что даже фотографии печатают. Однажды, даже пришлось услышать в свой адрес, что я отрицаю её существание по причине, что не продаю такую, а не по потому, что её не существует.

Действительно, людей удивляют и даже завораживают фотографии во многих газетах и журналах, где шикарные полутораметровые кусты крупноплодной земляники густо усыпаны шикарными ягодами огромных размеров. Однако на таких фото обыкновенный обман, ведь если присмотреться то увидите, что в каждом ряду по диагонали рисунок расположения ягод повторяется. В природе, такого не бывает и быть не может, а с помощью компьютерной обработки сегодня многое можно сделать. Хотя искусственно можно и не самом деле создать такой куст, но для этого надо взять несколько больших емкостей, вырастить хороший сорт крупноплодной земляники, которая плодоносит на усах и подвязав их на опору, получить нечто подобное. Но я считаю, что маточный куст имеет недостаточную корневую систему, чтобы питать многочисленные молодые розетки с ягодами и целесообразнее такие сорта выращивать на обычной грядке, чтобы молодые розетки сами скорее перешли на самостоятельное питание и радовали нас ягодами весь сезон.

С биологической точки зрения «вьющейся» земляники в природе не существует и быть не может. Земляника — не лиана, поэтому она всегда будет стелиться по земле,а сама вверх плестись или что-то заплетать никогда не будет. Дело в том, что опытные садоводы знают, что у нее нет для этого специальных усиков, как у вьющихся растений.

То, что вам выдают за «вьющуюся», обычная земляника, просто необычно посаженная. Многие сорта садовой земляники нейтрального светлового дня можно выращивать в «вертикальной» культуре. Речь идет о сортах созданных селекционерами в последние годы, у которых отросшие усы без укоренения продолжают развиваться в дочернюю розетку, цвести и плодоносить за счет питания через ус от материнского растения. Мало того, дочерняя розетка выпускает свои усы, которые развиваются дальше по вышеописанной схеме, лишь бы материнскому растению питания хватало. И если отрастающие усы подвязывать к шпалере, не давая им укореняться, а иначе земляника будет расти, как обычная, то появляется полная иллюзия, что растение вьется.

Для вертикального выращивания подходят сорта постоянного плодоношения, которые легко образуют усы и плодоносят на молодых розетках в год их образования. Это свойственно следующим сортам: Сельва, Королева Елизавета 2, Токио, Остара, Монтерей, Сан Андреас, Портола, Альбион, Шарлотта, Тельма, Луиза, Принцесса Диана. Учитывайте, что для формирования полноценных усов, которые можно прикрепить к опоре и получить с них урожай, обязательно надо удалять все цветоносы на маточном растениидо тех пор, пока не начнут выдвигаться цветоносы на самих усах. При этом на каждый куст оставляйте2-3 усика по 2-3 розетки на каждом, чтобы у маточного куста хватило сил их прокормить. Это смотрится довольно необычно и красиво.

А если такой кустик посадить в подвесное кашпо и давать свободно расти усам, изредка корректируя их количество, вы получите красивую «ампельную» землянику. В них особенно эффектно и завораживающе смотрятся сорта земляники с розовыми цветками, даже создается впечатление, что это растут цветы, а не известная нам всем земляника. В этом случае, как и в других, почва должна быть рыхлой и влагоемкой, богатой органикой. Однако, такие композиции имеют более декоративное значение, нежели для получения урожая.

Поэтому, если у вас есть время, можете попробовать: посадите в глубокий горшок несколько кустиков, несколько усов от них укорените в прикрепленные выше (или ниже) горшки, несколько усов оставьте свободно висящими, ну и так далее. Только учитывайте, что можете разочароваться. Ведь, во-первых в жаркие летние дни в отличии от корней в почве, в емкостях на высоте происходит перегрев корневой системы. И даже если, например, те же покрышки, перекрасить в белый цвет, кустики все равно могут мучатся в знойное лето, словно звери в клетке, отчего будет страдать плодоношение. Во вторых важно продумать, как будет происходить полив, чтобы он был равномерным и нигде не заливало, ведь вверху растения страдают от недостатка воды, внизу, напротив, — от переувлажнения. В третьих – перезимовать в таких условиях истощенный плодоношением куст практически не сможет. Поэтому, если вам жалко посадочного материала, чтобы выбросить его за 1 год, то лучше не экспериментировать. В четвертых, большого урожая вы не получите, каким бы не был уход. Как правило, урожайность с куста будет примерно такой же, как и при обычном выращивании или даже меньшей.

Садоводам, еще думающим над тем, нужна ли им «вьющаяся» земляника, надо понимать, что сохранить вертикальную культуру на следующий год не удастся, так как материнское растение будет сильно истощено. Как видите, вертикальная культура земляники требует больше времени и сил в отличии от обычной, а урожай может получиться поменьше и никакой другой выгоды кроме красоты, вы получить не сможете , словно в пословице– «красота требует жертв». А готовы ли вы идти на такие жертвы?

Ясинская Елена

г.Белая Церковь,Киевская обл.

Всем запомнилась затяжная и холодная весна прошлого года, после которой многие растения испытывали немалый стресс. Новый сезон, как видим в этом году тоже выдался нелегким, особенно учитывая перепады температуры зимой. Что нужно, чтобы несмотря на эти факторы быть с урожаем земляники? Важно мобилизировать весь свой оптимизм, дополнить его знаниями, и всё у вас получится.

Не последнюю роль для получения обильного урожая крупноплодной садовой земляники играют корневые и листовые подкормки. Питание поступает в растения из почвы от корней и через листья из воздуха. О почве нужно заботиться постоянно. Прекрасно, если под посадку удалось внести компост, навозную или перегнойную органику. Довольно часто приходится слышать, что навоз стал дефицитным и дорогим, поэтому многие сажают не в удобренную, а бедную почву. Внесение органических удобрений можно заметить посевом сидератов в предыдущий годы заделав их в почву перед посадкой. Проще внести минеральные удобрения, которые и стоят недорого, и продаются везде. Может, и проще, но минеральные удобрения сложно правильно дозировать, ими легко испортить грунт и нанести вред здоровью, ведь они ведут к накоплению нитратов. Есть простая и дешевая альтернатива минеральным удобрениям. Более подробно об этом вы прочитаете дальше в статье.

Первую корневую подкормку провожу весной, после схода снега и очистки гряд от старых листьев, предпочтение отдаю подкормкам, которые содержат азот. Перед подкормкой обязательно обильно поливаю земляничные растения под корень водой или делаю подкормку после дождя. Коровяк для органической подкормки разбавляю в 10 раз, птичий помет — в 20, а настаиваю их 5—8 суток. На 10 л раствора сброженной органики добавляю полстаканазолы. Вторая подкормка совпадает с началом выдвижения цветоносов. Третью подкормку даю с момента начала цветения. Четвертая подкормка приходится обычно на середину августа, когда обычная земляника закладывает цветковые почки урожая следующего года. Из этой подкормки исключаю азот, чтобы растения не тронулись в рост, а предпочтение отдаю калию и фосфору. Удобрения, содержащие хлор, для подкормок вообще не применяю — земляника отрицательно на него реагирует. Поскольку сорта нейтрального дня цветут и плодоносят почти непрерывно, им необходимо усиленное питание — регулярные подкормки каждые 7-10 дней. Желательно сочетать корневые подкормки с листовыми. В отличие от корневых подкормок, когда многие элементы вымываются в результате обилия дождей, подкормки по листу полностью усваиваются и эффект их применения заметен уже через несколько часов. Основное правило листовой подкормки – опрыскивать когда устьица на листьях в нижней их части открыты- утром или вечером.

Птичий помет – это быстро- и сильнодействующее органическое удобрение с высоким содержанием азота, фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов, которое пригодно для всех почв. Норма внесения сырого помета 0.4-0.5 кг на 1 м2, сухого - 0.2-0.3 кг. Рассеивать по поверхности его нужно равномерно. Для жидких подкормок помет разбавляют водой непосредственно перед внесением в соотношении 1:20 и тщательно перемешивают. Незаменимой для подкормки земляники является зола, особенно на кислых почвах . В древесной золе содержится около 40 % кальция, 14 % калия, 3-7 % фосфора, а также много микроэлементов (железо, бор, медь).Средняя доза внесения золы в сухом виде составляет 0,3-0,5 кг на 1 м2, но можно использовать водную вытяжку опрыскивая листья настоем золы (300 г на 10 л воды). Зола существенно улучшает структуру почвы, снижает кислотность. Питательные вещества, которые содержатся в золе, хорошо усваиваются растениями. Однако после известкования почвы золу применять не рекомендуется. Зола не содержит азота, поэтому ее вносят в сочетании с азотными удобрениями не смешивая их. Наличие в золе довольно большого количества кальция позволяет использовать ее для нейтрализации почв. Хранить золу следует в сухих помещениях в плотной таре. Сырая зола теряет питательные свойства, но пригодна для известкования.

Всем известно, что удобрения деляться на органические и минеральные. Я не буду детально останавливаться на их характеристике. К органическим удобрениям также относится компост, приготовленный из любой способной перегнить органики: сорняки без семян, любые растительные остатки, кухонные отходы, бумага и картон, стружка и хвоя. Все, что вам не нужно и многие просто сжигают, можно за год—два превратить в компост. Этот легкий и безопасный субстрат значительно улучшает структуру почвы и повышает её плодородие. В данном случае мы возвращаем земле то, что когда-то у неё взяли и получаем щедрый урожай.

Если же готового компоста или перегноя пока нет, а кормить растения необходимо, есть способ быстро приготовить для них универсальную подкормку. Нужно найти любую достаточно вместительную ёмкость и поставить её желательно на солнце. Плотно набить крапивой, травой, бурьяном, фруктовой падалицей, овощными очистками, залить доверху водой и накрыть. В жаркую погоду масса перебродит быстро и буквально через 7-10 дней будет готов весьма питательный «коктейль» для земляники. В нём содержатся практически все необходимые растениям вещества, полный набор микроэлементов. Достаточно развести водой (1:1) и готово полноценное удобрение для полива, которое можно применять как для корневых, так и для листовых подкормок. Травяной настой расходуется кустами постепенно, его можно использовать без риска навредить, поэтому можна применять через каждые 2 недели. Земляника любит такое угощение и прекрасно отзывается на него, поэтому на урожаи обижаться не приходится. Нужно найти любую достаточно вместительную ёмкость и поставить её желательно на солнце. Плотно набить крапивой, травой, бурьяном, фруктовой падалицей, овощными очистками, залить доверху водой и накрыть. В жаркую погоду масса перебродит быстро и буквально через 7-10 дней будет готов весьма питательный «коктейль» для земляники. В нём содержатся практически все необходимые растениям вещества, полный набор микроэлементов. Достаточно развести водой (1:1) и готово полноценное удобрение для полива, которое можно применять как для корневых, так и для листовых подкормок. Травяной настой расходуется кустами постепенно, его можно использовать без риска навредить, поэтому можна применять через каждые 2 недели.

Но также широко распостранены минеральных удобрений. Минеральные удобрения делят на азотные, фосфорные, калийные и комплексные. Обогащая почву элементами питания, минеральные удобренияне оказывают такого благоприятного воздействия на рыхлость почвы, как навоз и другие органические удобрения, а ещё значительно слабее влияют и на состав почвенных микроорганизмов. Одним из значительных недостатков минеральные удобрения является то, что в результате их применения почва сильно подкисляется. Помните, что при неправильном применении минеральных удобрений, нестрогом соблюдении срока и рекомендуемых норм внесения (особенно азотных удобрений) минеральные удобрения могут принести больше вреда , чем пользы. Обычно накопление нитратов в растениях происходит при внесении необоснованно высоких доз азотных удобрений. Не сыпьте минеральные удобрения на «глазок»! Не делайте того, чего не знаете или в чем сомневаетесь!

Желая выращивать насколько возможно экологически чистую ягоду, я пользуюсь биологическими средствами, это например: Байкал, гаупсин, фитоспорин, корневин, радифарм гумат, кендал, гумисол, циркон,мастер, иммуноцитофит, гумипас. Опрыскивание ими по листьям дает очень быстрый и заметный результат. Большинство из них действуют как витамины и подкормка одновременно, ведь повышают иммунитет, и как результат растения быстрее справляются со стрессом, поэтому дают высокую урожайность, и хорошо сопротивляются болезням, экстремальным погодным условиям. Радифарм — комплекс вытяжек растительного происхождения, содержит глюкозу, аминокислоты, полисахариды, микроэлементы в хелатной (биологической) форме. Помимо стимуляции роста корневой системы, препарат усиливает способность мембран клеток поглощать воду и питательные вещества. Поэтому кусты подкормленные радифармом, намного опережают в развитии те, что не получили такой подкормки. Хотя бы один раз в сезон применяю обязательно “Байкал” (1:1000).Хорошо зарекомендовали себя уже не первый год бактериальные препаратыгаупсин и триходермин. Они содержат безвредные для человека штаммы бактерий, способныеэффективно бороться с грибными инфекциями и мелкими вредителями. Это очень актуально в период созревания плодов, когда применение “химии” недопустимо. Биопрепараты не токсичны, кроме того, способствуют оздоровлению и обогащению почвы за счет переработки органики бактериями. Я ими делаю листовую обработку сочитая их в баковой смеси. Также смешивала мастер с рост-концентратом (25г+25мл на 10 л воды).

Запомните, не стоит злоупотреблять подкормками, особенно весной, ведь тогда земляника начнет "жировать" (образуется огромное количество листвы в ущерб плодоношению); исключение - ремонтантные сорта (у них повышенный "аппетит") и они эффективны только во влажной почве.

                                   Елена Ясинская,  г.Белая Церковь

Как свидетельствует современная медицина, простейший способ избавиться от отрицательных эмоций и снять нервное напряжение - вкусная и красивая пища. Летом лучше земляники лекарство для души и тела придумать тяжело. Ведь издавна известно, что эта ягода -сильный антидепрессант, помогает нормализовать деятельность сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, избавляет от отеков и болей в суставах. Одним словом, заставляет слаженно и четко работать все системы нашего организма, а это - главное условие здоровья. Особенно долгожданная эта ягодка весной после длительной зимы, поэтому давайте рассмотрим благодаря чему можно собрать урожай раньше её обычного временисозревания.

К сожалению, в моей местности свежая земляника в начале мая – большая редкость. Для того, чтобы получить урожай землянки садовой раньше времени, необходимо ускорить начало вегетации растений, другими словами, создать условия для её раннего пробуждения. Выигрываете вы со временем, выращивая землянику на высоких грядках, ещё их называют «гребнями»,мульчированные плёнкой, с капельным способом орошения. Однако, учитывая разные факторы, не у всех есть возможность выращивать землянику таким способом, несмотря на его многие преимущества.

Самым распространённым и доступным способом ускорить созревание земляники является выращивание её под укрытием. Делать такое укрытие следует когда еще не весь снег растаял и температура воздуха стабильно поднимется до -5 °C, то есть в зависимости от климата вашего региона, в конце февраля, марте, а иногда если весна поздняя даже в первой половине апреля. Я использую в качестве таких укрытий туннельные парники на дугах или укрываю растения врасстил без каркасов. Укрывая растения врасстил я получаю урожай на 6 - 8 дней раньше, чем обычно. А вот туннельные парники на дугах увеличивают этот периоддо 12-15 дней.

При укрытии врасстил использую белое агроволокно (спанбонд) плотностью 30 г/м2, которое при бережном использовании служит мне 3 года. Чтобы легкий материал не сдувал ветер, его края присыпаю землей или придавливаю камнями, досками. Из опыта знаю, что следует оставить свободное натяжение, то есть укрывать с запасом, так как по мере роста кустов агроволокно будет подниматься. Оно не должно быть чрезмерно натянуто, чтобы не поломать цветоносы или листья. По мере роста растений необходимо высвобождать прижатые края.

С целью свести к минимуму возможные ожоги и потери урожая я ещё в период бутонизации (выдвижения цветоносов) , то есть до начала цветения провожу закаливание кустов земляники периодически их проветривая. Поэтому, когда после утренних заморозков температура становится плюсовой, я постепенно приоткрываю часть агроволокна. А через несколько дней ненадолго открываю грядку, обеспечивая возможность опыления цветков насекомыми. Такие проветривания должны быть регулярными, а их продолжительность следует постепенно увеличивать. Также не стоит забывать и об удалении прошлогодних листьев, регулярных прополках и поливах, мульчировании.

Если я заранее планирую участок для выращивания под туннельными парниками, тозакладываю его по двухстрочной схеме: между лентами оставляю 30-35 см, а между растениями в строчке 25-30см размещая их при этом в шахматном порядке. Для конструкции туннеля использую проволоку диаметром 5-10 мм, втыкаю оба конца на 20 см в землю, образуя дугу над саженцами одной двухстрочной ленты. Дуги размещаю на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, а для укрытия туннельных парников на дугах я использую агроволокно плотностью 60 г/м2 или пленку. С одной стороны пленку прикапываю в канавке глубиной 5-7 см. Противоположный край, чтобы легче было поднимать пленку для проветривания, фиксирую с помощью шпилек, реек или мешков с песком. В дальнейшем для проветривания освобождаю шпильки с одной стороны и приподнимаю ленту вверх. Советую делать туннель не длиннее 8 м, чтобы легче было снимать и укрывать.

С наступлением устойчивого тепла проветриваю туннели, приподнимая ненадолго укрытие с одной стороны на 10-20 см. Во время проветриваний нельзя создавать сквозняков, открывая туннели с торцов, так как это негативно отразится на плодоношении земляники. С каждым днем увеличиваю время проветривания и провожу его в самое теплое время суток в течение 1-2 часов, в дальнейшем — более продолжительный промежуток в течение дня. До и после этого туннели должны быть укрыты. Окончательно снимаю укрытие, только когда пройдет опасность весенних заморозков. Часто же оставляю землянику накрытой до полного окончания плодоношения. Это зависит от погодных условий и сорта.

Учитывая и плачевный опыт, могу сказать, что туннельное укрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с укрытием врасстил. Ведь при заморозках наиболее подвержены вымерзанию те места, которых касается укрывной материал. Как следствие, больший риск частичного подмерзания имеют укрытия врасстил, чем туннельные. Если нет дуг, можно применить маленькую хитрость — по центру грядки поставить палки и одеть на них пластиковые бутылки, чтобы не порватьагроволокно, и таким образом поднять укрывной материал над растениями.

Немаловажно, что для получения сверхранней ягоды больше всего подходят сверхранние и ранние сорта, которые дружно созревают. К таким сортам относятся: Розанна киевская, Дивная, Джанет, Вибрант, Зефир, Иосиф Магомет, Королева бала, Голосиевская ранняя, Клери, Альба, Веселка, Маришка. Также важно понимать, что ускорение развития растения - это риск попасть под неблагоприятные погодные условия, поэтому сами решайте для себя, рисковать или нет. Но всегда можно подстраховаться накрывая не весь участок, а только часть или применяя разные приемы для защиты от ночных заморозков. Поэтому, у каждого из нас есть возможность ускорить созревание земляники и попробовать ягоды с собственного участка, раньше, чем они созреют у остальных, получив от этого особую радость и удовольствие.

                                                              Елена Ясинская, г.Белая Церковь